Changer les plaquettes de frein avant de votre Peugeot 308 est une opération d’entretien accessible, même pour les bricoleurs débutants. Cette intervention améliore la sécurité de votre véhicule et vous permet de réaliser des économies significatives par rapport à un passage au garage. Suivez ce guide complet pour mener à bien cette tâche en toute confiance.
Pourquoi remplacer les plaquettes de frein avant
Les plaquettes de frein constituent un élément essentiel du système de freinage. Elles assurent le ralentissement et l’arrêt du véhicule en exerçant une pression sur les disques de frein (pièces métalliques circulaires fixées aux roues). Avec le temps et l’usage, les garnitures (matériau de friction collé sur les plaquettes) s’usent progressivement. Des plaquettes trop usées réduisent l’efficacité du freinage et peuvent endommager les disques, entraînant des réparations coûteuses.
Plusieurs signes indiquent qu’un remplacement s’impose. Un bruit de grincement ou de frottement métallique lors du freinage signale souvent une usure avancée. Une pédale de frein molle ou qui descend plus bas qu’à l’habitude constitue également un signal d’alerte. Enfin, un témoin lumineux sur le tableau de bord peut indiquer un niveau de liquide de frein bas, conséquence du déplacement du piston pour compenser l’usure des plaquettes. En règle générale, inspectez vos plaquettes tous les 30 000 kilomètres et remplacez-les dès que la garniture atteint 3 millimètres d’épaisseur.
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Outils et matériel nécessaires
Avant de commencer, rassemblez tout le matériel pour travailler efficacement et en toute sécurité. Voici la liste complète des outils indispensables pour cette intervention.
- Un cric hydraulique ou à vis, accompagné de chandelles ou cales de sécurité
- Une clé à douille de 17 millimètres pour démonter les roues
- Un cliquet avec rallonge pour faciliter l’accès aux vis
- Une douille Torx femelle T12 pour dévisser les vis de l’étrier
- Un tournevis plat de taille moyenne et un plus grand pour le levier
- Un serre-joint ou un repousse-piston spécifique pour comprimer le piston
- Des cales en bois pour protéger le piston lors de la compression
- Une bombe de nettoyant pour freins (élimine la poussière et les résidus)
- Du fil de fer ou une sangle pour suspendre l’étrier sans tirer sur le flexible
- Une clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage (force appliquée pour visser correctement une pièce)
- Des gants de protection et des lunettes de sécurité
Côté pièces, procurez-vous un jeu de plaquettes de frein avant adapté à votre modèle de Peugeot 308. Vérifiez la compatibilité selon la motorisation et l’année du véhicule. Privilégiez des marques reconnues pour garantir performance et longévité. Prévoyez également du liquide de frein neuf pour compléter le niveau si nécessaire.
Préparation du véhicule et consignes de sécurité
La sécurité reste la priorité absolue lors de toute intervention mécanique. Stationnez votre Peugeot 308 sur une surface plane, stable et dégagée. Serrez le frein à main et engagez une vitesse (première ou marche arrière) pour éviter tout mouvement du véhicule. Si votre modèle dispose d’un frein de stationnement électrique, mettez le contact sans démarrer le moteur, puis désactivez le frein en appuyant sur le bouton dédié.
Desserrez légèrement les écrous de roue avant de lever le véhicule. Cette précaution évite que la roue ne tourne dans le vide. Placez ensuite le cric sous un point d’appui solide recommandé par le constructeur, généralement indiqué par un repère sous le bas de caisse. Levez le véhicule jusqu’à ce que la roue se décolle du sol, puis installez immédiatement une chandelle pour sécuriser la hauteur. Ne travaillez jamais sous un véhicule maintenu uniquement par un cric.
Ouvrez le capot et localisez le bocal de liquide de frein. Dévissez le bouchon pour permettre au liquide de refluer lorsque vous repousserez le piston. Cette étape facilite la compression et évite une surpression dans le circuit hydraulique. Attention, le liquide de frein est corrosif : évitez tout contact avec la peinture et la peau.
Démontage de l’étrier et retrait des anciennes plaquettes
Retirez complètement la roue en dévissant les écrous. Vous accédez maintenant à l’étrier de frein (pièce métallique qui enserre le disque et contient le piston). Nettoyez l’ensemble avec la bombe de nettoyant pour freins afin d’éliminer la poussière accumulée. Cette poussière peut contenir des particules nocives, travaillez donc dans un espace aéré.
Repérez les deux vis Torx qui fixent la partie supérieure de l’étrier. Utilisez la douille T12 montée sur le cliquet pour les dévisser. Ces vis peuvent être serrées fermement, n’hésitez pas à utiliser une rallonge pour augmenter le bras de levier. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement la partie supérieure de l’étrier. Attention à ne pas tirer sur le flexible de frein (tuyau souple qui achemine le liquide de frein). Suspendez l’étrier à l’aide du fil de fer en le fixant à l’amortisseur ou à un autre point stable.
Les anciennes plaquettes sont maintenant visibles. Elles sont maintenues par des ressorts métalliques. Faites levier avec le petit tournevis plat pour libérer ces ressorts, puis retirez les plaquettes usagées. Inspectez l’état du disque de frein : il doit être lisse, sans rayures profondes ni déformation. Une usure maximale de 2 millimètres au total (1 millimètre de chaque côté) reste acceptable. Si le disque présente des défauts importants, envisagez son remplacement simultané.
Installation des nouvelles plaquettes et remontage
Avant de poser les nouvelles plaquettes, il faut repousser le piston à l’intérieur de l’étrier. Ce piston s’est avancé progressivement pour compenser l’usure des anciennes garnitures. Placez les cales en bois contre le piston pour le protéger, puis utilisez le serre-joint pour le comprimer lentement. Exercez une pression régulière jusqu’à ce que le piston soit complètement rentré. Si vous rencontrez une résistance anormale, vérifiez que le bouchon du bocal de liquide de frein est bien ouvert.
Nettoyez le support d’étrier avec la brosse métallique pour éliminer la rouille et les résidus. Appliquez une fine couche de graisse cuivre sur les zones de glissement pour faciliter le mouvement des plaquettes. Installez ensuite les nouvelles plaquettes en les positionnant correctement dans le support. Utilisez le petit tournevis plat pour les clipser en place. Vérifiez qu’elles sont bien maintenues par les ressorts.
Replacez la partie supérieure de l’étrier sur les plaquettes. Alignez les trous de fixation et revissez les deux vis Torx. Serrez-les progressivement en croix pour répartir la pression uniformément. Utilisez une clé dynamométrique réglée sur 31 newtons-mètres (Nm) pour respecter le couple de serrage recommandé. Un serrage insuffisant risque de provoquer un desserrage, tandis qu’un serrage excessif peut endommager les filetages.
Remontez la roue en positionnant les trous face aux goujons. Vissez les écrous à la main pour éviter de fausser les filetages, puis serrez-les légèrement au cliquet. Descendez le véhicule en retirant la chandelle, puis abaissez le cric. Une fois le véhicule au sol, serrez définitivement les écrous de roue en étoile pour garantir une répartition homogène. Répétez l’opération complète sur l’autre roue avant pour assurer un freinage équilibré.
Rodage et vérifications finales
Avant de prendre la route, effectuez plusieurs vérifications essentielles. Installez-vous au volant et pompez plusieurs fois sur la pédale de frein jusqu’à ce qu’elle devienne ferme. Cette action repositionne les pistons contre les nouvelles plaquettes. Si la pédale reste molle après une dizaine d’appuis, vérifiez l’installation et assurez-vous qu’aucun élément n’a été oublié.
Contrôlez le niveau de liquide de frein dans le bocal sous le capot. Le niveau a pu baisser lors du repoussage des pistons. Complétez si nécessaire avec un liquide conforme aux spécifications du constructeur (généralement DOT 4). Refermez soigneusement le bouchon pour éviter toute contamination par l’humidité, qui dégrade les propriétés du liquide.
Les nouvelles plaquettes nécessitent une période de rodage d’au moins 300 kilomètres. Durant cette phase, évitez les freinages brusques et prolongés qui pourraient vitrifier la surface des garnitures (formation d’une couche dure et brillante réduisant l’efficacité). Privilégiez des freinages progressifs et augmentez vos distances de sécurité. Ce rodage permet aux plaquettes et aux disques de s’adapter mutuellement pour offrir des performances optimales.
Après quelques jours d’utilisation, revérifiez le serrage des écrous de roue et des vis d’étrier. Les vibrations et les cycles thermiques peuvent parfois provoquer un léger desserrage. Cette vérification rapide garantit votre sécurité et celle de vos passagers. Si vous constatez des bruits anormaux, des vibrations dans la pédale ou une perte d’efficacité, consultez un professionnel sans tarder.